09Déc

Techniques de jardinage à pratiquer de décembre à février pour préparer les récoltes des primeurs par Thérèse

9 décembre 2014 Annaïg Le Meliner 7

Intervention faite par nos adhérents bénévoles

Des techniques pour semer ou planter en hiver et des solutions pour obtenir des légumes primeurs.

Les buttes : il s’agit ici de créer des buttes simplement en remontant la terre afin de former un dôme entre 2 allées. Le but est d’assurer le drainage et de profiter au maximum des rayons du soleil arrivant à l’oblique sur le sol. Le gain estimé est de 2 à 4°C. Si la terre est trop lourde ou trop humide, il faut l’enrichir de sable et de compost.
Pour augmenter l’emmagasinement de chaleur, on peut étaler une couche de 20cm de terreau noir sur la terre.
La culture sur buttes dans tout le potager est associée à une démarche plus écologique de culture et pourrait être traitée dans une autre conférence.

Les couches chaudes : On les réalise de fin décembre, début janvier à fin février.
Matériel nécessaire : un châssis avec des baies vitrées (fabrication maison ou acheté), des paillassons pour le couvrir par grands froids, du fumier de cheval ou de vache ou de mouton et des débris végétaux (compost grossier, feuilles mortes.), de la paille pour entourer le châssis et maintenir la température et un thermomètre.
Mise en place de la couche : Le châssis doit être orienté plein sud. Pour éviter les déperditions de chaleur, il faut l’enterrer de 20 à 30 cm environ. On creuse dans le sol une fosse de 30 à 60 cm que l’on remplit avec le fumier et les débris végétaux. On arrose sans excès et on couvre le tout avec 20cm de terreau. La partie de terreau se trouvera au-dessus du niveau du sol. Il faut qu’il reste une hauteur de 30cm minimum sous la vitre. Ensuite, on installe la paille autour du châssis.
Mise en chauffe de la couche : La montée en température due à la fermentation doit se faire dans les 7 à 10 jours. Selon le fumier utilisé, elle peut atteindre plus de 60°. Il faut attendre qu’elle redescende vers 25° pour commencer à utiliser la couche. Cette température se maintiendra environ 1 mois avant de descendre vers 15°.
Surveillance de la couche : Dès qu’il y a du soleil, il faut ouvrir le châssis pour éviter une surchauffe qui peut intervenir rapidement. Si les nuits sont froides, il faut couvrir avec les paillassons qu’il faudra enlever dès le matin pour éviter une obscurité qui produirait un étiolement des plantes.

Les ados : Il s’agit de créer une butte à un seul versant le long d’un mur ou d’une haie exposée au sud et à l’abri des vents froids. En la recouvrant de terre noire, on augmente la température du sol. C’est la technique la plus simple, la plus écologique, la moins onéreuse et qui est cependant très efficace.

Le jardin en cave : Une caisse en bois ou une poubelle remplie de terreau permet le forçage des endives, des pissenlits récupérés dans la pelouse. Avant le repiquage, arrosez copieusement. Au besoin, couvrez-les d’un plastique noir.

Des aides matérielles :

Les châssis : Froid, s’il ne reçoit aucun fumier, tiède s’il reçoit sous la couche de terre du fumier de vache ou d’ovin ou une bonne épaisseur de feuilles mortes à décomposition rapide. La couverture vitrée permet d’emmagasiner la chaleur le jour. Il est indispensable de pouvoir aérer les châssis et il sera nécessaire de les couvrir la nuit par grand froid (couverture, paillis, cartons)

Les tunnels : Tous les modèles sont permis, fabrication maison ou tunnels accordéon du commerce, ils permettent de lutter contre l’humidité (les racines des plantes résistent mieux au gel dans une terre sèche), de lutter contre les écarts de température en emmagasinant de la chaleur le jour. Ces tunnels ont l’avantage d’être déplaçables

La serre : Grâce à son grand volume d’air, la différence de température entre le jour et la nuit est réduite. On peut aussi la chauffer ou la maintenir hors gel. C’est la meilleure solution pour cultiver des légumes primeurs mais c’est aussi la plus onéreuse. S’équiper d’une serre permet d’allonger les périodes de culture en automne et de cultiver des tomates à l’abri de la pluie.

Que semer planter ou repiquer et quand ?

Les fèves : En novembre, décembre, janvier, à bonne exposition sur buttes, sous châssis froid, sous tunnel. Pour les protéger du froid, il faut semer profond à 10cm. Ensuite on buttera les tiges lorsqu’elles atteindront 15cm pour éviter qu’elles ne se couchent. La culture anticipée permet d’échapper aux pucerons noirs. Lorsque la plante a fleuri, il faut étêter la tige Variétés à privilégier ‘Séville’ ‘Express’ très hâtives et ‘Aguadulce’ hâtive.

Les laitues de printemps : A repiquer sous châssis froid ou sous tunnel en novembre.

Les épinards : A semer en novembre en choisissant des variétés d’hiver tel ‘Géant d’hiver’. Il sera nécessaire de les couvrir si le froid devient plus intense.

L’ail rose ou blanc : A planter à partir de novembre sur buttes de préférence car il ne supporte pas l’humidité stagnante.

L’échalote : A planter en janvier sur buttes

Les oignons blancs : Semis sur couche chaude en Janvier ou sous tunnel en février. Repiquage de ceux semés en octobre-novembre sous tunnel en février.

Les endives : A replanter en cave tout l’hiver au fur et à mesure des besoins.

La barbe de capucin : Arracher la plante avec toutes ses racines et la repiquer en cave après avoir coupé les feuilles 1cm au-dessus du bourgeon. Couvrir pour assurer le noir complet. Récolter tout l’hiver en coupant toujours au-dessus du bourgeon.

Les carottes : Semis en janvier sur couche chaude ou sous châssis tiède, à partir de fin Janvier sous tunnel ou châssis froids Choisir des variétés hâtives à racines courtes.

Les choux : Semis en décembre sur couche chaude de choux pointus très précoces comme ‘Express », Golden Acre’ ou précoces comme ‘Pointu de Châteaurenard ‘ ou F1 ‘Cap Horn’, à partir de fin janvier sous tunnels ou châssis froid. Les choux de Milan seront semés à partir de janvier sur couche chaude ou sous châssis tiède.

Les pois : Semis de pois à grains ronds et de pois gourmands en janvier sur couche chaude, début février sous tunnel.

Les radis : Culture sur couche chaude tout l’hiver, sous châssis tiède à partir de mi-janvier.

Les tomates, les aubergines, les poivrons, les céleris, les poireaux d’été : semis sur couche chaude en janvier pour un repiquage sous tunnel ensuite.

Les topinambours : A planter en janvier.

Les pommes de terre : A planter sous tunnel à partir de mi-janvier des variétés hâtives. On peut mettre des cartons sur le sol les premiers temps pour maintenir la chaleur. Cette culture se fera sous abri jusqu’à la fin des gelées.

Date : 6 décembre 2014
Photos / texte : Thérèse

09Déc

Conférence : Les succulentes ou plantes grasses rustiques par Stéphane Bellec

9 décembre 2014 Annaïg Le Meliner 7

Conférence

Pourquoi le mot ‘succulentes’ :

Concept de plantes à réserve d’eau

feuilles : Sempervivurns, sedums, delospermas, rosularia, orostackys, etc.
racines : (tuberisées) rhodiola, talinum

Les familles :

crassulacées : sedum, crassula, sempervivum, rhodiola, rosularia, orostackys
aizoacées : delosperma, bergeranthus, chasmatophyllum
portulacacées : calandrina, talinum

Les origines géographiques :

sedums (dans le monde entier, sur tous les continents sauf Australie et Nouvelle-Zélande)
sempervivums (montagnes d’Europe et de tout le vieux continent jusqu’en Turquie et Géorgie et une seule espèce d’origine marocaine, des monts atlas)
rhodiola (Europe -Asie principalement)
orostackys (Russie ,Mongolie, Sibérie)
La grande famille des aizoacéesï (Afrique du sud principalement)
famille des portulacacées (hémisphère sud, Afrique du sud, Chili)
Les crassulas (Afrique du sud)

Les milieux :

Pour la plupart de ces plantes les milieux sont en général secs et arides, du moins une partie de l’année (montagne, haut plateau, plaine d’altitude, steppe aride, milieu semi-désertique) d’où très peu de concurrence

La plupart du temps ces plantes absorbent de l’eau au cours du printemps ou à la fonte des neiges dans leurs milieux d’origine et pour certaines sont en semi-dormance au cours de l’été.

Les plantes adaptées

Adaptation spécifique au milieux secs et arides par le biais du stockage d’eau et le repos estival ou semi-dormance

Feuillage à cuticule foliaire très épais et aussi la capacitée de se recroqueviller lors de la saison sèche pour diminuer son évapotranspiration et elles peuvent perdre une partie de leurs feuillages en desséchant elles-mêmes leurs propres feuilles, pour préserver les bourgeons terminaux de croissance en attendant la prochaine pluie ou la prochaine saison pour certaines

Confusion des genres et espèces rustiques et non rustiques :

Le gros souci aujourd’hui est la vente en jardinerie, mais aussi par des pépiniéristes peu scrupuleux qui n’hésitent pas à mélanger toute les succulentes, en général une grande part de non rustique avec une partie de rustique,

Cela est très fréquent chez des revendeurs et l’on voit à la vente beaucoup d’echeveria parmi les sempervivums, ou dans des compositions (toute faite), c’est vrai que suivant l’endroit où cette composition va être posée ou cultivée la température diffère énormément si l’on habite à proximité de la côte ou à +de 10 km dans les terres.

Aujourd’hui beaucoup d’affirmation chez les amateurs qui se prennent malheureusement souvent pour des connaisseurs et qui n‘hésitent pas à mettre nos connaissances en doute parce que chez eux, elles tiennent dehors ou elles ne tiennent pas. Ces gens-là en général ne vérifient ni le nom botanique, ni la véracité de ce nom, ni les milieux de culture de ces plantes. Combien de fois je n’ai pas entendu des clients me dire que les sempervivums gelaient chez eux ; ils ne se sont jamais posé la question du substrat par exemple et cela est très préjudiciable pour les pépiniéristes spécialisés.

Les genres :

Les sempervivums : latin, toujours vivant, faculté de survivre en se nourrissant uniquement de la pourriture de leurs propres feuilles, plante oto phage mytologie, barbe de Jupiter, plante médicinale, vertus cicatrisantes, utilisation ancestrale sur les faitages de chaumières
Les sedums : de formes végétales très variées, vus les différentes origines (montagne, steppes, milieux semi-désertiques, allant des formes caduques à persistante ou semi-persistantes, voire annuelle (sedum pulchellum) ou bisannuelle (sedum pilosum-sedum sempervivoides)
Les delospermas et autres aizoacées rustiques : quasiment toutes originaires de milieux semi-désertiques avec des hivers secs en général, d’où les problèmes de culture sans protection hivernale
Les orostackys et rosularia: origine d’assez haute altitude et de steppe rocailleuse bien sûr couverte de neige en hiver, d’où pas de problème d’humidité en hiver.

Les utilisations (possibles ou souhaitées) :

Rocailles : les succulentes sont avant tout des plantes de rocaille, mais qu’est vraiment une ‘rocaille’ ? On peut faire tellement de sorte de rocailles différentes et il est impossible de cultiver toutes les plantes de rocaille dans un seul type de rocaille car les exigences des plantes sont tellement différentes (éboulis, fissure verticale, sol frais drainant, acide, calcaire, situation ensoleillée ou mi-ombre, pleine lumière ou sans soleil direct) pour beaucoup des succulentes elles préfèrent le plein soleil et les milieux arides.

(On voit trop souvent des succulentes qui ressemble à des choux car cultivées en milieux trop riches)

Couvre-sols : avant tout avec certains sedums et certains delospermas qui ont des croissances rapides si les milieux ne sont pas trop pauvres en nutriments

Toits végétaux : très à la mode, mais toutes les succulentes ne conviennent pas. Certains sedums sont idéaux, mais trop invasifs (principe de création des tapis végétaux).

Les genres et variétés peu adaptées sont avant tout ceux qui ont des enracinements profonds (delosperma rhodiola orostackys certains sedums). Il leur faut au moins 10cm de profondeur. Or les toitures dites extensives avec 5 cm de substrat sont des milieux pauvres et très peu enclins à la propagation, d’où l’utilisation des tapis et des variétés très invasives.

Auges, bacs, pots : toutes les variétés sont possibles mais avec des variabilités énormes suivant la profondeur, les combinaisons, les substrats et l’arrosage s’il y a lieu.

Problème d’indentification : problèmes liés aux métiers de l’horticulture, internet pas sérieux, échanges sans noms, semis sans intérêt.

Problème et maladies :

Sensibilité aux limaces pour certain genre (orostackys delosperma certain sedum et sempervivums),
Problème récurrent : les othyrynques, les taupins, les tipules, pourriture liée avant tout à un manque de drainage et de milieu trop confiné, climat trop humide en hiver.

Date : 8 décembre 2014

Photos / texte : Stéphane Bellec

Après la conférence, le pépiniériste a apporté un certain nombre de plantes qui ont été écoulées auprès des adhérents présents

Pépinière Bellec Stéphane et Nathalie

Pépinière de vivaces, plantes de rocailles et succulentes rustiques

Kerlosquet – 56240 Berné

Tel 02 97 34 20 39

Contact@pepiniere-bellec.com

https://www.pepiniere-bellec.com/

13Nov

L’Arboretum des Prés des Culands à Meung Sur Loire (45)

13 novembre 2014 Annaïg Le Meliner 6

Au cœur de la Sologne, le site mérite que l’on rappelle brièvement son histoire. Cette zone marécageuse aménagée par des moines dès le VI^ème siècle, puis abandonnée avec l’arrêt des moulins à eau et des cultures dans les années 1950, est acquise par la famille Paris en 1987. Ce n’est alors qu’un marais parcouru de canaux dégradés et planté de saules, frênes et aulnes…Faisant appel aux bonnes volontés de leur entourage, les Paris relèvent leurs manches et entament un vaste chantier de débroussaillage, nettoyage, remise en état des berges et démarrent les plantations…le tout à la main, puisqu’aucune machine ne peut accéder aux parcelles.

L’aménagement se poursuit au fil des années et l’ancien marais se transforme peu à peu en arboretum. Dédié aux Ilex, les houx, dont il regroupe la collection nationale, ce jardin classé remarquable est aussi planté de nombreux autres végétaux botaniques, en particulier une belle collection de près de 300 clématites (des Pépinières Travers) et de nombreux érables.

Si le site a subi les assauts répétés de la Nature avec la grande tempête de décembre 1999 et de fortes inondations en 2001 provoquant la perte de la moitié des végétaux, il n’en reste plus traces aujourd’hui !

A l’entrée de ce jardin, on est immédiatement transporté dans un autre monde, à l’écart du réel, une sorte de bulle protectrice et bienveillante : sérénité, beauté, douceur…règnent en ces lieux. Notre sensibilité de jardiniers passionnés est touchée !

Même le sentier sur lequel on chemine lentement entre les canaux reflète cet extrême raffinement qui se dégage du lieu : tout doux, recouvert de sciure de bois blancs, il a un contact moelleux qui absorbe les bruits de pas. On chuchote presque pour ne pas rompre la magie ambiante et respecter ce havre de paix…D’autant que l’on imagine aisément la somme de travail colossal fourni par Pierre Paris et ses amis pour parvenir à ce résultat.

On découvre au fil de notre progression, le monde des Ilex bien sûr représenté par une soixantaine d’espèces et 400 hybrides et cultivars. Mais on admire aussi la remarquable mise en scène de la diversité végétale : arbres, arbustes, vivaces, grimpantes, aquatiques…toutes les catégories de plantes sont présentes et savamment orchestrées en scènes élégantes et colorées, magnifiées par la lumière d’automne qui nous accompagne. Même si la plupart des grands arbres ont déjà perdu leurs feuilles, fruits, écorces et feuillages flamboyants nous ravissent.

On se prend à rêver d’une longue pause contemplative dans une petite clairière, en attendant, c’est sûr, de revenir voir cette belle nature se réveiller et s’épanouir au printemps prochain.

Merci Monsieur Paris pour ce pur moment de bonheur jardinier…et à bientôt alors !

Date : 4 novembre 2014

Photos / texte : Sophie B

Arboretum des Prés des Culands

Propriétaires : Nadine et Pierre Paris

Nivelle – 45130 Meung sur Loire

Tél : 02 38 63 10 49

Mail : parispierre2@wanadoo.fr

13Nov

L’Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes (45)

13 novembre 2014 Annaïg Le Meliner 6

« Le ciel est, par-dessus le toit,

Si bleu, si calme ! »

Lorsque, après un pique-nique délicieusement convivial, les membres de « Balades et Jardins » se retrouvent autour Bernard de la Rochefoucauld, prêts à partir pour un voyage dans le temps et dans l’espace.

Avec un grand talent de conteur, le maître des lieux nous entraîne jusqu’en 1711 et nous permet d’assister à l’arrivée en Europe d’une petite plante chétive qui deviendra le Magnolia. Puis nous voici d’un bond en 1973, époque à laquelle la famille de La Rochefoucauld fait, par hasard, l’acquisition d’une ancienne prairie cultivée, devenue la proie des ronces et des broussailles, et qui sera 40 ans plus tard un conservatoire botanique d’espèces rares mais aussi un parc à l’anglaise admirablement paysagé.

Le premier jardin que nous allons découvrir est déjà un choc. Autour d’un bassin s’organise un jardin à la française : Le « Jardin Secret » composé d’ifs et de buis taillés et orné de tonnelles où, en saison, courent clématites et roses anciennes.

Puis le voyage reprend, cette fois dans l’espace, puisque ce sont deux arboretums que nous visiterons : L’Arboretum asiatique et l’Arboretum américain.

Emergeant de vagues de bruyères, en harmonie parfaite, les collections de magnolias, de cornouillers, et de chênes se joignent aux liquidambars, zelkovas, acers, et nyssas pour nous offrir un festival d’or, de cuivre et de feu que le vert des gazons met en valeur.

Ici, aucun traitement chimique, engrais ou herbicide. Le milieu naturel est respecté et plus de cent espèces d’oiseaux y ont été recensées.

Nous terminerons notre visite par un instant de recueillement au pied d’un impressionnant chêne rouvre de plus de 200 ans dont la force vénérable règne sur tout le jardin.

Et c’est en rêvant de revenir au printemps pour admirer les magnolias en fleurs que nous quittons ce lieu enchanteur.

Date : 4 novembre 2014

Photos / texte : Michèle M

Arboretum des Grandes Bruyères

Propriétaire : Bernard de la Rochefoucauld

45450 Ingrannes

Tél : 02 38 57 12 61

Site : www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

12Nov

Le Jardin des Dentelles à Amilly (45)

12 novembre 2014 Annaïg Le Meliner 8

C’est par une belle matinée fraiche mais ensoleillée que nous avons visité le Jardin des Dentelles à Amilly.

Béatrice et Patrick Gellet nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse autour d’un café et de gâteaux.

Le soleil était au rendez-vous ce matin-là, et une petite rosée matinale rendait le lieu féerique et odorant.

Le jardin des dentelles est avant tout un jardin de sous-bois.

Un long chemin nous conduit au milieu de centaines d’espèces de végétaux.

Beaucoup d’arbres et d’arbustes aussi beaux les uns que les autres. Des feuillages découpés et des écorces splendides, des bruns, des rouges des vert délicats, tout ceci est un régal pour les yeux.

Il se dégage dans ce lieu une harmonie de fraicheur apaisante.

Les hydrangeas sont à l’honneur, plus de 450 espèces différentes, tout un panel de formes et de couleurs.

Nous serpentons au milieu de ces allées bordées d’érables, de rosiers, d’hostas, de vivaces, de graminées, de fougères.

Les couleurs chatoyantes sont au rendez-vous ; un petit étang au détour d’une allée nous dévoile un superbe spectacle, le reflet dans l’eau de superbes arbres du jaune, du rouge intense, du vert.

Patrick le propriétaire, paysagiste, nous explique qu’un jardin n’étant pas en fleurs toute l’année le choix des arbres et arbustes à une grande importance. A l’automne le feuillage par sa couleur apporte une lumière sublime, et après la chute des feuilles, les écorces suivront pour finaliser ce tableau coloré.

A travers de belles rencontres avec d’autre passionnés il a pu, au cours des années, collecter des espèces rares, ce qui lui a permis de réaliser cette intéressante collection.

Patrick recherche avant tout des plantes qui puissent nous réjouir tout au long de l’année tout en s’adaptant à l’environnement.

Aujourd’hui il souhaite de plus en plus jardiner sans ajout de produits chimiques. Il a surnommé son jardin « Jardin des dentelles » en référence aux feuillages fins et découpées de ses magnifiques arbres.

En fin de visite, surtout n’oubliez pas, comme nous, de visiter sa pépinière, vous pourrez acquérir de magnifiques hydrangeas, acers, vivaces qui vous rappelleront, une fois rentrés, ce joli jardin.

Merci à Béatrice et Patrick pour tous leurs conseils ; nous n’oublierons pas cette belle matinée. A revoir absolument à une autre période de l’année.

Date : 5 novembre 2014

Photos / texte : Solange B

Le Jardin des Dentelles

Propriétaires : Béatrice et Patrick Gellet

515 rue des Pohuts – 45200 Amilly

Tel : 02 38 98 03 74

Site : www.jardindesdentelles.com

12Nov

L’Arboretum de la Martinière à Veigne (37)

12 novembre 2014 Annaïg Le Meliner 10

Le parc de 4 ha est situé à l’emplacement d’une ancienne carrière de sable dans la vallée de l’Indre à Veigné en Touraine.

En 1967, Michel Davo héritait de cette carrière dont l’exploitation venait tout juste de cesser. Autour de 2 étangs créés par les extractions de sable, la terre avait été mise à nu par les engins. Le sol était sec et sans humus.

Passionné par le monde végétal et habité par la frénésie de la plantation, Michel Davo a créé en 40 ans un arborétum riche et superbe où, grâce aux biotopes variés qui se sont installés au fil des années, la faune et la flore jouissent d’un véritable havre. Une grande biodiversité s’y est développée.

Consacré aux arbres et arbustes de tous les continents, l’arborétum abrite une centaine d’espèces de bambous qui s’épanouissent merveilleusement et une collection d’acers tous plus beaux les uns que les autres ainsi que plein d’autres petites merveilles.

En cette saison automnale, les bleus des conifères s’harmonisent avec les couleurs chaudes et éclatantes des caducs et enrichissent les palettes de couleur.

L’arborétum est adossé au coteau boisé. Les plantes sont groupées en bosquets par thèmes : mélanges d’écorces, de branchages colorés, association de fleurs, baies et feuillages. Les frondaisons automnales se reflètent sur les étangs pour le plus grand plaisir des yeux et de l’esprit. On ressent l’esprit artistique du créateur des lieux.

La gestion de cet arborétum est originale. Lieu d’expérimentation et d’acclimatation de nouvelles espèces et de raretés, la gestion est conduite dans un esprit « naturaliste » laissant à penser à un paysage où la végétation est spontanée.

Ce lieu vit et se développe avec un minimum d’entretien, seule l’intervention du propriétaire guide l’évolution des lieux.

Les herbes hautes ne sont fauchées qu’en hiver et pas partout ! Les arbres morts ne sont pas tous abattus. Microfaune, oiseaux, champignons xylophages, plantes saprophytes participent activement à l’équilibre les lieux. Les branches sont broyées et, avec les herbes arrachées, laissées sur place. Les produits chimiques sont PRESCRITS.

L’arborétum de la Martinière est un formidable exemple de création d’un lieu dédié aux arbres et au monde végétal.

En 3 ou 4 décennies, avec beaucoup de passion, de réflexions, d’esprit créatif et visiblement d’huile de coude, cet endroit est devenu un lieu magnifique où la présence de l’homme reste très discrète (jolis petits pavillons japonisants, sculptures), lieu débordant de vie avec des arbres et arbustes en pleine santé dont beaucoup de sujets assez rares. C’est un lieu d’une grande biodiversité tellement précieuse à notre présent et à notre futur.

Date : 3 novembre 2014

Photos / texte : Chantal B

Arboretum de la Martinière

Propriétaire : Michel Davo – plasticien et botaniste

Rue du Lavoir – 37250 Veigne

Tel : 06 81 53 35 52

Mail : micheldavo@hotmail.com

Site : http://arboretumveigne.hautetfort.com

10Nov

A propos des plantes qui supportent la présence de racines par Thérèse P

10 novembre 2014 Annaïg Le Meliner 9

Intervention faite par nos adhérents bénévoles

Petite étude simplifiée du système racinaire.

Rôles de la racine :

L’ancrage au sol : selon la nature du sol, les racines se développent et se ramifient plus ou moins (de quelques mm à plusieurs dm). Selon l’espèce de plantes, le développement des racines peut être totalement différent : en profondeur pour le chêne, la glycine, la rose trémière…en surface pour le prunus, le peuplier, le buis, le lonicera.
L’absorption de l’eau et des nutriments du sol, leur transportaux autres parties de la plante pour sa croissance et la photosynthèse dans les feuilles. Ce transport est en fait réalisé à la fois par l’évaporation foliaire et par la pression racinaire due à l’absorption active d’eau.

L’accumulation de réserves surtout dans les régions à climat saisonnier : pendant la saison froide, une partie des réserves est utilisée pour la respiration d’entretien des tissus ; au début de la saison chaude, le redémarrage de la croissance se fait grâce aux réserves de glucides, de lipides et de protéines accumulées.
Le support d’associations symbiotiques complexes avec les micro-organismes (certaines bactéries et les champignons mycorhiziens) qui vont aider à la fixation de l’azote, à la solubilisation et à l’absorption d’éléments comme le phosphore, le cuivre ou le zinc, à l’absorption de l’eau. Ceci va permettre d’améliorer le développement des racines et des plantes.
La fonction de tuteur : chez certains végétaux, des racines aériennes viennent s’ancrer dans le sol de part et d’autre de la plante pour la maintenir à la verticale.

Le décolmatage du sol :c’est le cas du Branle, une plante résistante aux climats extrêmes, qui par ses racines déstructure la roche dure et stérile, la transforme en sol plus riche, permettant à d’autres espèces plus exigeantes de s’implanter.
La création de sol : par les acides organiques qu’elles produisent, les racines contribuent à la destruction des calcaires et à la libération de calcium et autres minéraux utiles aux plantes.

Structure de la racine :

Le plus souvent, la racine est un axe qui de développe vers le bas en fuyant la lumière.

On distingue 4 zones aux fonctions spécifiques que l’on retrouvera aussi dans les ramifications de la racine primaire :

la zone subéreuse : située juste sous le collet, elle a un rôle protecteur. C’est dans cette zone que se forment les racines secondaires qui auront les mêmes caractéristiques que la racine principale. Elles permettent d’accroître l’étendue du système racinaire. On appelle radicelles les plus fines de ces racines secondaires qui possèdent beaucoup de poils absorbants.
la zone pilifère : garnie de poils absorbants sauf chez les plantes aquatiques et les plantes épiphytes. Chaque poil est constitué d’une seule cellule très allongée dont les parois nues permettent l’absorption de l’eau et des sels minéraux. Ces poils, d’une durée de vie très courte, sont sans cesse renouvelés. Cette zone est toujours de la même taille.
la zone subterminale:lisse de quelques mm, elle est le siège de la croissance.
la zone embryonnaire recouverte d’une coiffe composée de cellules qui se renouvellent continuellement et par leur sécrétion permettent une meilleure pénétration dans le sol.
Les radicelles représentent moins de 10% de la masse totale d’un arbre mais le chevelu racinaire qu’elles forment correspond à 90% de sa longueur. On trouve ici le problème que nous évoquerons bientôt : comment gérer la concurrence entre les systèmes racinaires des plantes que l’on veut installer.

Les types de racines :

La racine primaire : Elle se développe dès le début de la germination. C’est la racine principale Elle résulte de la croissance de la radicule de l’embryon contenue dans la graine.
Les racines secondaires d’ordre 2,3,4 : Elles naissent à partir de la racine primaire ou d’une racine secondaire.
Les racines adventives :elles naissent à partir de la tige ou d’une feuille ou d’un stolon. Elles peuvent être aériennes ou souterraines.

Les systèmes racinaires.

L’ensemble formé par la racine primaire et les racines secondaires forme le système racinaire. On rencontre plusieurs formes de systèmes racinaires.

Le système racinaire pivotant : par sa longueur et sa largeur, la racine principale se développe de façon prédominante
Le système racinaire fasciculé :

2 cas:

la disparition précoce du pivot entraîne la formation d’un faisceau de racines à la base de la tige.
les racines latérales ont un développement similaire à la racine principale et ne se ramifient pas.
Le système racinaire traçant : la racine principale est plus ou moins développée. Des racines secondaires se développent horizontalement et à faible profondeur. Elles donnent naissance à de nouvelles plantes quand elles percent le sol.
Les racines tubérisées : la racine pivotante (carotte, betterave…) ou les racines fasciculées dahlia…) se développent de façon proéminente et accumulent des réserves. A noter que les tubercules peuvent aussi se développer sur des tiges souterraines (pomme de terre) ou à la base de la tige (cyclamen, colchique…)

Pour mémoire, on peut citer d’autres systèmes racinaires moins fréquents qui résultent de l’adaptation de la plante à son milieu d’origine : les racines contrefort, les racines échasses, les racines lianes, les racines ventouses ou crampons.

Remarques :

Les rhizomes : il ne s’agit pas d’une racine mais d’une tige souterraine qui donne naissance à des systèmes de racines fasciculées sur la face inférieure et à des tiges aériennes sur la face supérieure.

Dans le choix des plantes que nous voulons installer, il sera important de prendre en compte le système racinaire des plantes choisies.

Celles qui ont un système pivotant doivent pouvoir accéder aux couches profondes du sol, alors que celles ayant un système fasciculé ou un système traçant, celles qui forment des rhizomes se contentent de puiser leurs ressources dans les couches superficielles.

Planter en tenant compte des racines concurrentes.

Les éléments à prendre en compte.
Dans la majorité des cas, lorsqu’on pense concurrence des racines, il s’agit de planter près d’arbres.

Le choix de l’emplacement :
Dans le système racinaire d’un arbre, la partie où les racines sont le plus actives se trouve à l’aplomb de la couronne. C’est là que se trouvent les radicelles qui puisent l’eau et la nourriture dans le sol. Près du tronc, les racines occupent plus de place mais sont moins actives.

Le système racinaire :
La surface occupée par les racines et la profondeur de celles-ci diffèrent selon le système racinaire. Il faut essayer d’en tenir compte dans le choix des plantes.
A l’évidence, une racine pivotante a besoin de profondeur, des racines fasciculées ont besoin d’une épaisseur de terre moindre mais plus étendue tout comme des racines traçantes.

L’exposition :

– au soleil : lorsqu’on veut planter le long d’une haie, en plein sud.

– à mi-ombre : dans un sous-bois clair, à la lisière d’un bois, dans un massif ombragé par un arbre ou des arbustes.

– à l’ombre dense des arbres : dans une zone boisée ou tout près du tronc des arbres.

Dans ce cas-là, on pourra privilégier la plantation de bulbes ou de plantes à floraison printanière avant la pousse des feuilles ou bien abattre quelques arbres pour aérer le lieu ou bien élaguer quelques branches basses pour permettre une pénétration de la lumière.

Cette dernière solution ne doit pas faire oublier que les arbres formeront d’autres branches ou que celles situées au-dessus s’allongeront.

L’accès à l’eau

Sous les arbres, l’eau est absorbée rapidement et l’été les pluies ne traversent pas les feuillages. Si on arrose au pied des plantes que l’on a installées, les racines des arbres reviendront rapidement coloniser cet espace et les plantes plus fragiles ne pourront se développer ou bien auront une durée de vie courte. Pour éviter ce phénomène ou le ralentir, il est nécessaire d’arroser tout autour des arbres afin que chaque plante trouve l’eau dont elle a besoin. Dans les espaces plus aérés où il ne s’agit pas d’arbres, on veillera aussi à apporter l’eau à toutes les plantes qui entourent celles que l’on installe.

La nourriture

Les plantes que l’on installe ont besoin de trouver rapidement les éléments nécessaires à leur développement. Comme leurs racines sont de fait encore peu développées et que les plantes déjà installées ont sans doute absorbé ceux qui se trouvaient en surface, il faut au moment de la plantation et dans les années qui suivent enrichir la terre en apportant du compost et des engrais. On retrouve ici le même problème que pour l’eau, à savoir que des racines concurrentes risquent de se redévelopper dans l’espace choisi et priver notre nouvelle plante des éléments que nous avons apportés. Donc, il faut épandre ces éléments nutritifs sur une surface assez large.

Comment procéder ?

Pour assurer au mieux l’installation de notre nouvelle plante, on forme une poche de profondeur adaptée. Il est important de ne pas vouloir installer de gros sujets car le volume du conteneur obligera à creuser une grande poche. Pour la former, il faut supprimer les racines gênantes, retirer la terre et apporter de la terre de jardin et du compost afin de l’enrichir. Lorsqu’on supprime des racines, il ne faut pas oublier qu’elles vont repousser. En conséquence, il faut bien observer le lieu où l’on va creuser pour faire en sorte d’en retirer le moins possible. Ensuite, il faut pailler pour garder l’humidité et arroser régulièrement. Une surveillance des limaces ne doit pas être oubliée car sous les arbres, elles sont souvent nombreuses.

Si on installe une plante à rhizome, on peut en plus ajouter une certaine épaisseur de terre sur l’espace que l’on veut voir coloniser. Comme en général ce sont des plantes qui produisent des racines fasciculées, elles trouveront à s’installer sans problème.

A retenir

Quant à moi, après toutes ces considérations théoriques, si je dois planter, je pense aux éléments suivants :

Plantation au milieu de plantes à système racinaire pivotant aux racines secondaires peu superficielles : on peut choisir une plante elle-même à système pivotant, fasciculé ou traçant ou formant un rhizome. Soit, elle installera sa racine en profondeur, soit ses racines pourront coloniser l’espace superficiel.
Plantation au milieu de plantes à système racinaire fasciculé :
- une plante à système pivotant trouvera facilement à installer sa racine.
- une plante à système racinaire fasciculé aura des difficultés pour s’installer. Ses racines seront vite au contact de celles des autres plantes. Pour réussir, le mieux sera de conserver une certaine distance avec les autres plantes. C’est ce qu’on observe dans les jardins à la française le long des bordures de buis : il y a toujours un espace important car les racines de ceux-ci sont très superficielles.
- une plante à système racinaire traçant s’installera si on la soigne dans les premiers temps.
Plantation au milieu de plantes à système racinaire traçant :on peut installer des plantes avec des systèmes racinaires des 3 types. Il suffit de dégager un espace suffisant en retirant les racines encombrant l’espace et de l’enrichir.
- Les plantes en place ne souffriront pas puisqu’elles ont des racines ailleurs. Si on installe une plante à système à pivot, elle pourra former sa racine en profondeur.
- Si c’est un système fasciculé, l’espace dégagé devra être suffisant car la plante en place risque de recoloniser l’espace dégagé.
- Si c’est un système traçant, elle trouvera d’elle-même sa place en l’aidant dans les premiers temps pour installer ses rejets. Dans ce cas, c’est plutôt la concurrence entre les parties aériennes qui risquent de poser problème, une plante étouffant l’autre.

Sources : Recherches et photos sur internet sur une multitude de sites et photos personnelles.

Date : 8 novembre 2014
Photos / texte : Thérèse P

Choix de plantes qui s’accommodent de la présence de racines.

Plantes	Type racines	Floraison	Exposition	Remarques
Anémone hupehensis	pivotante	08/10	mi-o/so	rhizome
Anémone nemorosa		04/05	o/mi-o	rhizome couvre-sol
Anémone ranuncoloïdes		04/05	mi-o/so	rhizome couvre-sol
Aquilegia	pivotante	printemps	mi-o/so/o
Aralia racemosa	pivotante	06 et fruits en été	ombre légère	tubercules ramifiés
Aruncus dioicus		05/07	mi-o/so	rhizome
Asperula (Galium)	fasciculées	04/07	mi-o/o	rhizome tapissant
Aster divaricatus	pivotante	08/10	mi-o/so	rhizome couvre-sol
Astrantia major	fasciculées	été	mi-o/so	racines horizontales
Brunnera	fasciculées	printemps	o/mi-o
Campanula latiloba		05/07	mi-o/so
Campanula poscharskyana		05/10	mi-o/so	stolons
Carex morrowii	fasciculées	03/06	so/mi-o	rhizome
Centaurea montana		06/07 et 08/09	so/ombre légère	rhizome traçant
Ceratostigma plumbaginoïdes		07/10	so/mi-o	rhizome traçant
Convallaria majabis (muguet)	fasciculées	printemps	mi-o	rhizome
Dianthus barbatus	fasciculées	été	soleil
Dicentra formosa	tubéreuses	05/07	mi-ombre
Digitalis		05/07	so/mi-o	se ressème facilement
Disporopsis pernyi	pivotante	06	mi-o	rhizome
Epimedium	fasciculées	04/06	o/mi-o	rhizome
Euphorbia robbiae	fasciculées	04/05	o/mi-o	rhizome traçant
Fragaria vesca (fraise des bois	pivotante	05/07	so/mi-o	stolons
Geranium	fasciculées	05/10	so/mi-o
Gillenia stipulata	pivotante	05/10	so/mi-o	rhizome traçant
Hosta	fasciculées	06/09	mi-o/o
Ligularia	pivotante	automne	mi-o	rhizome
Liriope muscari	fasciculées	fin été	mi-o	rhizome
Omphalodes verna		02/05	mi-ombre	stolons
Pachysandra terminalis	pivotante	05/06	mi-o/o	rhizome
Peucedanum ostruthium	tubéreuses	06/08	so/mi-o
Podophyllum peltatum	fasciculées	05/06	mi-o	rhizome
Polygonum runciforme	fasciculées	07/11	mi-o/o	rhizome traçant
Primula	fasciculées	selon espèces	mi-o
Pulmonaria		02/04	mi-o/O	rhizome
Reinecka carnea	fasciculées	09/10	o/mi-o	rhizome
Rodgersia aesculifolia		fin été	mi-o/o	rhizome
Saxifraga stolonifera	fasciculées	05/07	mi-o/o	stolons
Stobilanthes attenuata		08/11	so/mi-o
Tricyrtis		07/09	mi-o/o	rhizome
Vinca major	pivotante	printemps	so/mi-o/o	stolons
Waldestenia ternata	pivotante	05/06	so/mi-o	stolons
A cette liste de plantes non exhaustive, on ajoutera des fougères : Blechnum spicant, Dryopteris, Cyrtomium falcatum, Onoclea sensibilis, Polystichum, des bulbes : Scilla nutans, Anemone blanda, Narcissus, Eranthis, Cyclamen et les tulipes botaniques, sans oublier les rosiers et toutes sortes d’arbustes.

15Oct

Le Conservatoire des Rhododendrons Polyploïdes à Josselin (56)

15 octobre 2014 Annaïg Le Meliner 9

Le but de ce conservatoire est :

la sauvegarde des premiers polyploïdes (majoritairement anglais ou américains). J’ai donc fait appel à quelques amis américains pour qu’ils m’expédient des boutures de presque tous les polyploïdes qui ont été testés par l’Université de Cumbria. Je les ai bouturés et d’ici une paire d’années ils seront suffisamment grands pour être installés au « Bois d’Amour », nom très poétique de l’endroit.
la plantation des hybrides polyploïdes « made in France ». Depuis deux ans je donne mes obtentions polyploïdes à la ville de Josselin. C’est un projet qui me tenait à cœur et que j’ai pu réaliser grâce à mon ami Christian Hays, amateur « polyplante », qui a su convaincre le Maire de Josselin de planter des rhododendrons dans ce Parc situé plus ou moins au centre même de cette charmante Cité.

Une municipalité est la seule à même de gérer dans le temps un projet de ce type. Quand j’évoque le facteur temps, je raisonne en dizaines d’années. On peut tout à fait imaginer que des « chercheurs » ou des « hybrideurs » viennent à Josselin dans 30 ou 40 ans pour la « banque génétique » qu’il y trouveront. Les auteurs de ce projet, Joseph Seveno (le Maire de Josselin), Christian Hays et moi-même seront morts depuis longtemps mais nous aurons la satisfaction d’avoir pensé aux générations futures. Je suppose que les visiteurs d’Exbury n’étaient pas aussi nombreux dans la première décennie suivant sa création qu’ils le sont maintenant. Je suis certain qu’il en sera de même pour Josselin car ce Conservatoire est une idée originale et que le cadre de Josselin est unique et s’y prête merveilleusement bien.

L’inauguration du Conservatoire des rhododendrons polyploïdes s’est déroulée samedi 03 mai 2014 sous un ciel radieux. Depuis deux ans je donnais des plants à la municipalité de Josselin qui m’avait contacté dans le but de faire ce Conservatoire. Un ami, Christian Hays, avait signalé au maire de Josselin, Joseph Séveno, les avancées scientifiques depuis 2011 sur ces rhododendrons.

J’ai naturellement été emballé par ce projet de Conservatoire et par le lieu : le Bois d’Amour à Josselin. Josselin est une petite ville qui a su préserver son patrimoine : on peut y découvrir de très nombreuses maisons anciennes. Les touristes y viennent nombreux pour ses maisons ‘médiévales’ et son château

Pour l’inauguration, des ‘panneaux’ d’environ 2 m sur 2 expliquent le projet et quelques sujets incontournables : les missionnaires français ou les hybrideurs et leurs travaux. Ces panneaux resteront en place jusqu’à la fin de l’été à cet emplacement, appelé du nom poétique de ‘théâtre de verdure’. Le maire, Joseph Séveno, présente le projet sur le 1^er panneau

Mille mercis aux hommes sans qui ce Conservatoire n’aurait pu se faire : Christian Hays, Alain Hivert, responsable des services techniques et son équipe, Joseph Séveno, maire de Josselin.

Parmi les invités, M Josselin de Rohan, propriétaire du château et du rhododendron ‘Château de Josselin’, hybride enregistré en 2006, obtention de Marc Colombel

Le projet est ambitieux et le but des plus nobles : faire en sorte que les visiteurs apprécient la promenade et que les générations futures disposent d’une banque génétique des premiers polyploïdes.

Texte : Marc Colombel en 2014

20Sep

Le Potager chez M Ezanno à Erdeven (56)

20 septembre 2014 Annaïg Le Meliner 7

Nous avons visité ce jardin où sont cultivées des tomates de toutes sortes ainsi que d’autres légumes d’été sous un tunnel.

Lundi matin, 15 septembre, nous sommes une quinzaine à nous retrouver à Kergouët, sur la commune d’Erdeven. Cette sortie fait suite à la conférence sur les tomates de Juin.

Maraîcher à la retraite, le propriétaire nous propose de visiter les trois tunnels sous lesquels il cultive, en cette saison, des tomates. Pour la visite, il est accompagné par M Lescop, passionné d’apiculture.

La visite démarre sur un tout autre sujet ! En effet, Mr Lescop, en se présentant, nous parle du chou de Lorient. Surprise de notre part ! Nous en avions parlé le samedi 6, lors de notre réunion de rentrée ! Nous apprenons que ce sont ses aïeux qui sont à l’origine de la culture de ce chou et qu’il s’occupe actuellement à en relancer la culture et surtout à obtenir une IPG pour cette variété. Pour ceux qui voudraient le cultiver, ils trouveront des plants à la saison prochaine aux Serres du moulin à Kergouët.

Ensuite, nous entrons sous les tunnels : ici sont cultivées plusieurs variétés de tomates :

Félicia : une tomate rouge et ronde. Certains pieds sont greffés sur des plants sauvages et montrent une production beaucoup plus abondante que les pieds ordinaires.
Noire de Crimée,
Tobira : une petite cerise,
Groseille : une minuscule cerise très douce,
Black Cherry : cerise, elle aussi.

Et puis, surprenant, une tomate bleue dont l’origine sauvage a été fixée.

Toutes ces tomates sont attachées sur des tuteurs verticaux et ensuite palissées à l’horizontale. L’arrosage est assuré par des tuyaux qui courent le long des sillons de plantation.

La tomate étant un légume gourmand, et ici on lui apporte essentiellement de la potasse et de la magnésie. Il n’utilise que des produits bio.

Puis suivent quelques conseils, nous ne sommes jamais trop savants !

Pour polliniser les fleurs, il suffit de secouer les tiges en plein midi lorsque les fleurs sont bien ouvertes.

Quand vous mettez les plants en place, il faut bien arroser la terre avant, bien arroser juste après et attendre 3 semaines ensuite pour obliger le plant à former ses racines en profondeur. Le pied sera plus solide et moins sensible à la sécheresse. Il faut reprendre des arrosages réguliers lorsque le fruit est formé mais sans excès pour éviter la maladie du cul noir.

Sous ces tunnels, il y a aussi des cultures de haricots à rames : Emeric de Vilmorin, un mangetout grimpant, des melons qui sont palissés sur des filets de pêche beaucoup plus résistants que les filets de culture que nous connaissons, des poivrons dont le jaune Yellow Pearshaped et un noir qui rougit en mûrissant, des aubergines.

En début de saison, sont cultivées des pommes de terre primeurs.

Ces différents légumes permettent une rotation des cultures.

A côté des serres dans les champs, on trouve des courgettes, du persil, du basilic pourpre beaucoup plus parfumé que le vert, des concombres.

Deux conseils au passage :

Quand l’oïdium fait son apparition, au moment de récolter une courgette, on supprime la feuille en dessous qui ne sert plus à rien. Cela permet au pied de continuer à se développer.

On peut planter des courgettes jusqu’au 15 août, cela permet une récolte plus tard en automne.

Au moment de notre départ, nous remercions M Ezanno et M Lescop pour cette visite instructive et leur accueil chaleureux. Et nous repartons tous avec un panier de tomates.

Nota : En 2015, de mi-mars à la fête des pères, vous trouverez aux Serres du Moulin tous les plants de légumes ou de fleurs annuelles que vous souhaitez repiquer dans votre jardin.

Date : 15 septembre 2014

Photos / texte : Thérèse P et Marie Claire O

Ce jardin privé n’est pas ouvert à la visite

19Sep

Passez à l’orange, la couleur orange par Alain D

19 septembre 2014 Annaïg Le Meliner 8

Intervention faite par nos adhérents bénévoles

La couleur orange est une couleur secondaire résultant de la combinaison des couleurs primaires jaune et rouge.

Il existe donc différents tons d’orange tirant plus sur le rouge, ou plus sur le jaune. On parlera ainsi de rouge-orangé, de jaune-orangé, d’un orange vif ou au contraire pâle. Et pour compliquer encore plus, certaines fleurs ou surtout certains feuillages d’une plante peuvent varier d’une saison à l’autre, selon l’exposition, selon la météo… On qualifie certains oranges de : cuivre, abricot, pêche, roux, corail…

Dans le nom d’une plante aurantica ou aurantiacum indique une couleur orange (exemple : Meconopsis cambrica var. Aurantiaca)

Sa couleur complémentaire est le bleu. C’est la couleur qui crée un contraste fort mettant les tons orange le plus en valeur.

C’est la couleur la plus chaude. Elle est stimulante et synonyme d’énergie, de chaleur et de dynamisme mais elle est aussi envahissante, en tout cas peu discrète et il faut s’en méfier.

De l’orange ? Pour ou contre ?

Beaucoup de jardiniers se méfient de cette couleur. Certains la trouvent flamboyante et chaleureuse, d’autres la considèrent comme vulgaire. Faut-il pour autant la bannir alors qu’on s’extasie devant les flamboyantes couleurs automnales où l’orange est omniprésent ?

Contre :

Souvent agressif si employé abondamment
Certains tons d’orange violent manquent de délicatesse.
Pas évident à employer : attire le regard. On peut s’en servir pour mettre en valeur un objet de décoration ou un arbuste mais il faudra éviter de mettre de l’orange près d’un endroit que l’on souhaite oublier (un mur inesthétique, une construction sans intérêt…).
A éviter dans les jardins que l’on veut reposants.

Pour :

Couleur joyeuse et stimulante qui se marie bien avec le soleil d’été et les fortes luminosités. C’est une couleur du Midi.
Teinte automnale par excellence.

Alors ?

C’est une couleur à utiliser avec modération, par petites touches pour créer une note vive et réveiller une plate-bande un peu sombre (le blanc et le jaune réveillent également les teintes froides mais l’orange apporte plus de chaleur)

Avec quelles couleurs l’associer ?

En priorité avec le bleu, le vert foncé et le violet. Le contraste est fort. Au milieu de teintes froides, l’orange doit rester minoritaire et être utilisé en petites touches.

De même, il réveille les feuillages gris ou bleutés.

Intéressant avec le jaune et le rouge pour créer des plates-bandes vives et colorées. Mais attention : un excès de couleurs chaudes peut donner un ensemble criard, agressif, en tout cas peu reposant et gare aux fautes de goût. A manier avec prudence… (on évitera de transformer son jardin en « plate-bande de commune » !). Toutefois ce mélange est somptueux à l’automne (feuillages d’automne et floraisons rouge ou jaune). Il est vrai aussi que les coloris orange des feuillages d’automne sont plus doux que la majorité des floraisons.

Superbe avec le pourpre et le « noir ». L’association d’un Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ ou un Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ avec un rosier ‘Westerland’ est du plus bel effet.

Quelques floraisons orange

Je n’ai pas la prétention de pouvoir citer toutes les plantes à floraison orange. Car il y en a beaucoup plus que ce que l’on croit. J’ai donc fait un choix très personnel et je ne m’attarderai que sur les floraisons que je considère comme les plus intéressantes et qui demandent à être plus connues.

Ce choix est de plus très personnel car j’ai oublié ( ?) de citer des plantes que je n’aime pas (Kniphofia, œillets d’Inde…) !

Arbres et arbustes

Berberis : darwinii, B. linearifolia ‘Orange King’, B. x logogensis (hybride des précédents). Arbustes persistants de 2 à 3 m au feuillage épineux fleurissant en avril-mai.
Chaenomeles (Cognassier du Japon): ‘Orange Selection’ et ‘Cameo’. 2 m. Floraison avril.
Hamamelis x intermedia ‘Jelena’ : floraison orange cuivré de novembre à janvier. Feuillage d’automne orangé et rouge. Jusqu’à 4 m. Soleil ou mi-ombre. Terrain frais plutôt acide. Cultivar voisin : ‘Robert’
Leonotis leonurus(queue de lion) : Arbrisseau de 1 à 2 m. Floraison à l’automne. Plein soleil car la plante craint le gel. Cultiver en serre ou situation chaude. Rabattre en fin d’hiver. Souvent cultivée comme vivace, voire comme annuelle dans les régions froides.
Lonicera x brownii ‘Fuchsioides’ et ‘Dropmore Scarlet’ : longues trompettes orange écarlate en été. 3-4 m. Tout sol. Soleil, mi-ombre.
Potentilla fruticosa: arbuste bas de moins de 1 m. Floraison en été. Plein soleil, sol ordinaire. ‘Sunset’ (orange foncé), ‘Tangerine’ (rouge-orangé pâle virant au jaune), ‘Hopley Orange’ (orange virant au jaune)
Punica granatum (grenadier) :fleurs rouge-orangé vif en été. Fruits à l’automne : grenade. 4 à 5 m mais il existe une variété naine. Plein soleil et longs étés chauds nécessaires pour floraison et fructification.
Rhododendron et azalée(les azalées persistantes ou caduques appartiennent à la section Azalea au sein du genre Rhododendron). Sol acide (PH voisin de 5). Mi-ombre, soleil si sol frais. On trouve des Azalées hybrides généralement caduques au coloris orange souvent brillant et vif. Ils mesurent environ 1,50 m : R. ‘Glowing Embers’, R. ‘Gibraltar’, R. ‘Fire Ball’, R. ‘Coccineum speciosum’ (2 m) etc.

J’aurais pu citer également : Buddleja ‘Orange Sceptre’ sans oublier le jeune feuillage orangé de la Spiraea japonica ‘Fire Light’

Plantes grimpantes

Campsis (Bignone) : fleurs en trompette en été. Plein soleil. 10 m. Certains cultivars de C. grandifloraet C. radicans. C. x tagliabuana ‘Mme Galen’ est la plus connue.
Eccremocarpus scaber (Bignone du Chili): persistante, croissance rapide. Fleurs tubulaires en grappes en été. 3 à 6 m. Se cultive comme une annuelle car gélive. Semis fin d’hiver (18°C). Soleil, sol riche.
Thunbergia alata (Suzanne aux yeux noirs) : vivace souvent cultivée comme annuelle car gélive. 1,50 m. Semis printemps (15°C). Plantation plein soleil.
Tropaeolum(capucine) : tuberosum : vivace. 2 à 3 m. Rouge-orangé et jaune mais certains cultivars ont des fleurs orange. T. majus : annuelle (1 à 3 m). Soleil, sol ordinaire.

A noter les fruits de la passiflore.

Rosiers

Impossible de citer tous les rosiers à la floraison à dominante orange. J’en citerai donc très peu :

‘Louis de Funès’ (1 m),
‘René Descartes’ (1 m),
‘Pat Austin’(1,20 m),
‘Mrs Oakley Fisher’(80 cm, églantine),
‘Marie Curie’(80 cm, orange pâle bordé de rose),
‘Lady of Shalott’ (1,20 m David Austin),
‘Just Joey’ (1 m) etc.

Mais il faut absolument citer

l’arbustif ‘Westerland’(2 m),
le grimpant ‘Polka 91’ainsi que ‘Leander’ et ‘Crown Princess Margareta’ (arbuste ou grimpant, David Austin).

Tous ces rosiers orange sont à associer avec des feuillages pourpres ou gris ou des floraisons bleues (Perovskia atriplicifolia par exemple).

Vivaces

Alstroemeria aurantiaca ‘Orange King’ : Vivace tubéreuse. 1 m. Plein soleil. Ne pas déplacer (racines fragiles).
Asclepias tuberosa : Vivace tubéreuse. Suc laiteux toxique. Ombelles de fleurs (parfois rouges ou jaunes) tout l’été. 1 m. Soleil.
Echinacea : superbes capitules avec un cœur proéminent. E. ‘Big Kahuna’(capitules jaune-orange / cœur orange), ‘Tiki Torch’ (orange / brun), ‘Marmalade’ (mandarine /cœur ébourrifé orange clair), ‘Art’s Pride’ (orange / brun) Sol riche, soleil. 1 m.
Erysinum(giroflée) : (Syn : Cheiranthus). E. x allionii ‘Orange Queen’, E. cheiri ‘Orange Bedder’ (ravenelle)… Plante pour muret. Plein soleil.
Epimedium x warleyense ‘Orange königin’ : couvre-sol d’ombre et mi-ombre. Tout sol.35 cm. Floraison en avril-mai. Egalement E. warleyense ‘Ellen Willmott’
Euphorbia griffithii ‘Fireglow’, ‘Fern Cottage’ et ‘Dixter’ : vivace drageonnante. 75 cm. Soleil ou mi-ombre.
Gazania: Floraison tout l’été. Plein soleil, sol léger. Pour climat tempéré. Nombreux autres coloris.
Geum (benoîte): G. rivale ‘Coppertone’ (abricot cuivré), ‘Sigiswand’ (orangé teinté de rouge), ‘Beach house apricot’ (abricot doux), ‘ Marmelade’ (abricot). ‘Tangerine’ (orange vif). coccineum (orange, étamines jaunes). 30 à 50 cm. Soleil. Terre fraîche.
Helenium : fleurs en capitules et disque central proéminent. Longue floraison estivale. Plein soleil. 80 cm à 1,20 m. ‘Septemberfuchs’, ‘Chipperfield Orange’, ‘Coppelia’, ‘Moerheim Beauty’, ‘Sahin’s Early Flowerer’ etc.
Helianthemum ‘Henfield Brilliant’ : Fleurs orange foncé en mai-juin. Feuillage gris. 20 cm. Sol sec, plein soleil. Plante de rocailles et murets. H. ‘Ben Heckla’(cœur rouge)
Hemerocallis : Une vivace bien connue aux fleurs de formes variées. Beaucoup de cultivars orange. Soleil, mi-ombre. Terrain frais. 0,40 à 1 m.
Heuchère ‘Caramel’: coloris brun-orangé. 40 cm. Ombre et mi-ombre.
Lantana camara ‘Radiation’: vivace buissonnante de 60 cm. Fleurs orange et rouge tout l’été. S’utilise beaucoup en potées. A rentrer sous abri l’hiver car gélif.
Meconopsis cambrica var. Aurantiaca: variété orange du M. cambrica (Pavot jaune). Floraison en été. 30 à 40 cm. Pas de terrain sec. Mi-ombre à ombre (sous-bois). Se ressème.
Primula bulleyana (primevère candélabre) : En juin, sur la tige 2 à 5 grappes de fleurs. Ombre, mi-ombre. Sol humifère humide. 50 cm.
Salvia regla: vivace arbustive (2 m). Rusticité -10°C. Contre un mur au Sud.
Trollius x cultorum: Forme des touffes au feuillage caduc. Floraison jaune plus ou moins orangé ou orange en coupe ou globuleuse (‘Etna’ 60 cm, ‘Orange Globe’ 60 cm, ‘Orange Princess’ 90 cm) en mai-juin. Soleil ou mi-ombre. Terrain humide.
Viola(pensée) : la grande (V. x wittrockiana) et la petite (V. cornuta). Tous les coloris mais aussi de l’orange, soit uni soit mélangé à d’autres couleurs. Plein soleil ou mi-ombre.

J’aurais pu citer également : Eremurus x isabellinus ‘Cleopatra’, Phlox paniculata ‘Orange Perfection’, Kniphofia, Pilosella aurantiaca (Hieracium aurantiacum), Agastache ‘Apricot Sunrise’, A. ‘Glowing Embers’, A. ‘Tangerine Dreams’, A. aurantiaca ‘Apricot Sprite’…

Annuelles

Bidens ‘Orange Drop’: Floraison continuelle en été. Plante vigoureuse pour potées et jardinières. Des centaines de fleurs orange et centre rouge. Nouveauté 2014.
Calendula officinalis (souci): Fleurs en capitules simples ou doubles de mai à l’automne. Semis en avril. Existe en jaune. Soleil, sol ordinaire.
Cosmos sulphureus: Feuillage très découpé. Floraison tout l’été. Existe en jaune et rouge. Soleil. Semis en mars.
Eschscholtzia californica (pavot de Californie) : Fleurs en coupe. 30 cm. Terrain sec et pauvre. Plein soleil.
Tropaeolum (capucine): pour jardinières ou l’avant des massifs. Existe aussi en jaune et rouge. Soleil, terre ordinaire.

On aurait pu citer l’œillet d’Inde (Tagetes).

Plantes bulbeuses

Crocosmia (Montbretia) : Fleurs groupées en épis de juillet à septembre. 60 à 80 cm. Soleil, terrain frais. Se multiplie rapidement par stolons. C. aurea, C. x crocosmiiflora, C. ‘Star of the East’, C. ‘Emily McKenzie’, C. masoniorum. Existent aussi des Crocosmia jaunes ou rouges.
Dahlia :De 30 cm à 1,50 m. Les formes des inflorescences sont très variées (simples, pompon, cactus…). Plein soleil, sol riche. L’orange est un des nombreux coloris.
Homeria collina : Fleurs en coupe (existe aussi en jaune) en mai-juin. Les bulbes sont vendus en mélange de couleurs. 30 à 40 cm. Plein soleil. Sol fertile.
Iris germanica : Impossible de citer toutes les variétés orange. On trouve tous les tons possibles. Plein soleil. PH neutre.
Lilium (Lis) : classés en plusieurs groupes : botaniques, divers hybrides (asiatiques, américains…). Différentes formes de fleurs et différentes hauteurs. Quelques lis orange : ‘Annabell’, ‘Bright Beauty’, ‘Brushmarks’, ‘Cherywood’, ‘Enchantment’, ‘Jetfire’, ‘Marhan’, ‘Peggy North’ etc. L. bulbiferum, henryi, superbum, pardalinum…
Ornithogalum dubium ‘Ballerina’: Plante qui aime la chaleur et le soleil. 30 à 40 cm en fleur. En vente chez les fleuristes principalement. Assez peu rustique (préférer la culture en pot – au sec l’hiver)
Tulipe : Toutes les formes, toutes les hauteurs… T. fosteriana ‘Orange Emperor’, T. ‘orange Favourite’, T. ‘Orange Monarch’ etc. Plein soleil, sol fertile.

Feuillage d’automne orange

La couleur orange est la couleur de l’automne avec le rouge et le jaune. Que l’on soit un adepte des floraisons aux couleurs chaudes (et en particulier de l’orange) ou que l’on fuit cette couleur pour son manque de naturel, tout le monde s’accorde pour dire que le mélange du jaune, du rouge et du orange peut créer des décors naturels et des paysages fabuleux à l’automne.

Bien entendu, les feuillages d’automne ne donnent pas des couleurs orangées aussi vives que les fleurs. La couleur est intermédiaire entre le jaune et le rouge. De plus, les feuillages sont souvent un mélange des trois couleurs. Il ne faut pas oublier que les coloris d’automne varient suivant les conditions climatiques et les conditions de culture. Une année une plante peut prendre des couleurs orangées flamboyantes, l’année suivante le coloris peut être plus terne

Quelques Acer (érables)

Les Acer sont des arbres ou arbustes de terrain riche, frais, bien drainé et plutôt acide qui prennent des couleurs exceptionnelles.

Les Acer palmatum aiment la mi-ombre et un sol acide. Beaucoup d’Acer ont un feuillage qui vire à l’orange (bien souvent, un mélange de jaune, rouge et orange).

Ainsi, parmi les espèces d’Acer on notera :

buergerianum (orange et rouge),
circinatum (orange et rouge),
davidii (orange, jaune et rouge),
griseum (orange et rouge),
oliverianum (orange, rouge et pourpre),
saccharinum (orange, jaune et rouge),
sieboldianum (orange, jaune et rouge),
triflorum (orange) etc.

Parmi les Acer palmatum, on notera :

‘Beni shichihenge’ (brun orangé),
‘Elegans’ (orange vif teinté de rouge),
‘First Ghost’ (orange, doré),
‘Green Star’ (orange vif),
‘Herbstfeuer’(orange),
‘Herhaim’ (orange),
‘Hogyoku’(orange foncé),
‘Ichigyoji’ (jaune ou orange),
‘Kamagata’ (jaune vif et orange),
‘Katsura’ (jaune vif et orange),
‘Koto hime’ (jaune et orange),
‘Matsuyoi’ (orange plus ou moins foncé),
‘Shin deshojo’ (orange et rouge),
‘Summer Gold’ (orangé) etc.

Quelques arbres et arbustes

On ne peut pas dire que le feuillage soit franchement orange : il est orangé, rouge-orangé ou jaune orangé.

C’est le cas, pour les arbres, de :

Amelanchier asiatica, A. laevis, A. lamarckii,
la plupart des Betula (bouleau) ont des feuilles qui virent au jaune plus ou moins orangé,
Cercidiphyllum japonicum,
Cornus controversa,
Cotinus obovatus et Cotinus ‘Grace’,
certains Malus notamment M. x ‘Evereste’…
Le hêtre et le charme prennent également des tons orangés.

Pour les arbustes :

Aronia arbutifolia,
Cercis canadensis ‘Forest Pansy’,
Cotinus ‘Grace’,
Enkianthus campanulatus,
Fothergilla,
Hamamelis x intermedia…

Quelques graminées

Certaines graminées ont, souvent dès l’été, des inflorescences dorées, cuivrées… mais les feuillages à l’automne peuvent virer à l’orange plus ou moins vifs. C’est le cas notamment de

Achnatherum calamagrostis,
Andropogon gerardii, A. gyrans et A. virginicus,
Sorghastrum nutans.

Mais ce ne sont pas les seules.

Quelques baies orange

Il y a les fleurs en toute saison, les feuillages à l’automne, mais en hiver la couleur orange est encore un peu présente, cette fois sous forme de baies. Là encore la couleur est souvent jaune-orangé ou rouge-orangé plus que franchement orange. De plus la couleur varie avec la maturité des baies. Mon choix est assez restreint car je ne cite que les baies vraiment proches de l’orange.

Cotoneaster franchetii(baies orangées à l’automne qui deviennent rouges au fur et à mesure de l’avancement de l’hiver), ‘Coral Beauty’ (couvre-sol), splendens (orangé vif)
Hippophae rhamnoides (Argousier)Grand arbuste ou petit arbre, buissonnant, à pousses épineuses. Fruits jaunes ou orange à maturité (vers le mois de septembre) sur les plants femelles.
Malus‘John Downie’ (rouge et orange), ‘Professor Sprenger’ (rouge-orangé persistant l’hiver), ‘Rudolph’ (jaune-orangé tout l’hiver), ‘Snowdrift’ (rouge orangé persistant l’hiver)
Physalis alkekengi (Amour en cage): vivace traçante. Baies rouge-orangé entouré d’un calice orange (lanterne chinoise). 70 cm. Soleil. Sol ordinaire.
Pyracantha ‘Orange Glow’, ‘Orange Charmer’(beaucoup de fruits sont jaune-orangé ou rouge-orangé)
Sorbus aucuparia ‘Edulis’(sorbier des oiseleurs)
Les cynorrhodons des rosiers sont généralement rouge-orangé mais certains rosiers ont des fructifications orange. C’est le cas de Rosa nitida, Rosa soulieana, Rosa rugosa rubra, Rosa moyesii ‘Hemsley’ et ‘Highdownensis’, certains rosiers-lianes (‘Seagull’, ‘Kew Rambler’…) etc.
Parmi les vivaces, il est intéressant de noter les baies orange spectaculaires de l’Iris foetidissima.

Date : 13 septembre 2014
Photos / Texte : Alain D

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